Lexique Technique : le Vocabulaire du Denim Le
Le denim est bien plus qu’un tissu ; c’est un symbole universel, chargé d’histoire et d’héritage. Ce qui le rend unique, c’est sa capacité à s’adapter aux époques, aux morphologies et aux styles. Sa signature : la teinture indigo emblématique, dont les nuances évoluent avec le temps, se délavant, s’usant et se transformant de mille façons. Né dans l’univers des vêtements de travail, le denim est à la fois résistant et durable, tout en restant accessible à tous. Les jeans, fabriqués à partir de ce tissu, sont présents dans la garde-robe de tout un chacun, transcendant le temps et les tendances, faisant du denim un véritable héritage du quotidien. À travers ce lexique pratique du vocabulaire du denim, plongez dans l’univers riche de cette matière. Un outil précieux pour vous éclairer sur les termes techniques et appellations spécifiques de l’univers du Jeanswear et du Denim.
Fibres et matières premières
Coton
L’une des fibres les plus populaires au monde. D’origine végétale, elle pousse autour des graines de la plante de coton. C’est une fibre très polyvalente, légère et résistante. Il en existe à fibres courtes, moyennes, longues et extra longues.
Coton biologique
Issu de l’agriculture biologique, le coton biologique est cultivé sans l’utilisation de pesticides, d’herbicides ou d’engrais chimiques synthétiques. Sa production respecte des normes écologiques strictes qui protègent l’environnement et favorisent une utilisation responsable de l’eau.
Coton Régénératif
L’agriculture régénérative est une approche holistique, adaptée aux conditions locales, visant à restaurer la santé des sols et la biodiversité. Elle s’inspire des pratiques ancestrales des cultures indigènes et met l’accent sur la justice sociale.
Coton recyclé post-consumer
Fibre issue de produits finis en coton déjà utilisés (vêtements, textiles de maison), qui sont collectés, triés, puis recyclés.
Coton recyclé pre-consumer
Fibres de coton recyclées générées à partir de chutes et déchets textiles (fils et tissus) récupérées aux différentes étapes de production.
Chanvre
Fibre végétale extraite du chanvre (Cannabis sativa). C’est une fibre fine, légèrement colorée, avec des propriétés antibactériennes et une bonne respirabilité. Cette plante pousse rapidement. Les procédés de transformation pour lui conférer des propriétés comme la douceur sont généralement chimiques.
Élasthanne
D’origine synthétique et souvent présente en faible quantité dans les compositions (de 2 à 15%), elle apporte de l’élasticité aux vêtements. Il s’agit d’un polyuréthane segmenté, un sous-produit du pétrole. Il a la capacité de s’étirer jusqu’à 500 fois sa longueur et de retrouver sa taille d’origine.
Lin
Une des fibres végétales textiles les plus anciennes et les plus solides, extraite de la plante de lin. D’un comportement nerveux et craquant, ses teintes d’origine vont du marron au gris. Cette plante pousse rapidement et facilement, et nécessiter peu d’irrigation pendant sa culture.
Polyester
La fibre la plus utilisée dans la mode, notamment dans la fast-fashion. D’origine synthétique, elle est un dérivé du pétrole. Les matières en polyester sont généralement peu coûteuses, infroissables et résistantes.
Viscose
La viscose est une fibre artificielle, fabriquée à partir de cellulose naturelle, généralement extraite de la pulpe de bois. Elle subit un traitement chimique pour être transformée en fil. La viscose est douce, légère et fluide, avec une texture proche de celle de la soie.
Viscose recyclée
La viscose recyclée est une fibre produite à partir de cellulose récupérée via un recyclage chimique, provenant de déchets textiles ou de co-produits de l’industrie agro-alimentaire.
Filature
Core spun yarn
Un fil d’âme est composé de deux fils : l’âme du fil, et un second un fil enroulé autour. Généralement, l’âme du fil est en fibres synthétiques, et le second en fibres naturelles. Ce type de fil combine résistance, élasticité et confort, et est souvent utilisé pour des tissus stretch, comme les jeans skinny, etc.
Dips
Le terme « dips » fait référence aux immersions répétées des fils ou tissus dans une solution de teinture. Le nombre de dips détermine l’intensité de la couleur finale.
Flammé
Un fil flammé est un fil avec des variations d’épaisseur intentionnelles, générées lors de la filature. Ces irrégularités, à l’images de celles – naturelles – du lin, donnent aux tissus une texture et un aspect visuel unique, souvent utilisé pour des effets rustiques ou texturés dans des tissus comme le denim.
Indigo synthétique
L’indigo synthétique, stable et uniforme, a été rapidement adopté. Sa structure chimique a été formulée par le chimiste allemand Adolf von Baeyer en 1883. Que ce soit naturel ou synthétique, l’indigo n’est pas soluble dans l’eau et ne pénètre pas profondément dans les fibres de coton, ce qui explique l’éclaircissement de la couleur lors des lavages des jeans.
Indigo Végétal
L’un des pigments les plus anciens de l’histoire du textile, l’indigo naturel est obtenu à partir de plantes, mais son processus d’extraction est complexe, ce pourquoi l’indigo synthétique est principalement utilisé aujourd’hui. L’indigo végétal, originaire d’Inde, fut importé en Europe à l’époque gréco-romaine, où il était appelé Indikón. La plante la plus utilisée pour son extraction est l’Indigofera tinctoria.
L’encollage
C’est une étape clé dans la préparation des fils de chaîne. Elle consiste à appliquer une solution à base d’amidon, de gomme, ou de polymères naturels ou synthétiques sur les fils de chaîne pour augmenter leur résistance aux frottements et aux tensions pendant le tissage.
OE (Open-end)
La filature Open-end, également appelée filature par rotor, a été développée dans les années 1970 et adoptée rapidement par l’industrie textile en raison de sa rapidité de production et de ses coûts plus bas que la filature ring. Dans ce procédé, le fil est créé directement à partir de fibres discontinues.
Ring
Le procédé de filature ring est l’un des plus anciens et a été le principal procédé jusqu’à l’arrivée de la méthode Open-end. La fibre brute est étirée pour réduire sa masse, puis torsadée pour en augmenter la solidité, avant d’être enroulée sur une bobine. Bien que plus long et complexe, il permet d’obtenir des fils plus résistants, plus doux et plus uniformes, donnant aux tissus un aspect traditionnel avec des contrastes subtils.
Rope dyeing
Selon cette méthode de teinture, les fils sont torsadés en forme de corde, puis subissent une séquence répétitive de trempage et d’oxydation à l’air. Le nombre de séquences détermine l’intensité de la teinte indigo, le « dips ».
Slasher Dyeing
Dans ce procédé de teinture, les fils passent par plusieurs plieurs de chaîne et bains de teinture indigo avant d’être calibrés et enroulés pour le tissage. Contrairement au rope dyeing, les fils ne sont pas en forme de cordes, mais ouverts. Cette méthode combine la teinture et l’apprêt en un seul processus.
Topping et Bottoming (techniques de teinture)
Lors de la teinture, l’indigo peut être combiné avec d’autres couleurs comme le noir, le gris ou l’ocre pour créer différentes nuances de bleu.
Sulfure Bottom : Les fils sont d’abord plongés dans le sulfure, puis dans l’indigo, créant une couche supérieure plus bleue et un intérieur moins saturé.
Sulfure Top : Le sulfure est appliqué après la teinture à l’indigo, donnant un aspect vintage avec des tons verdis ou grisés.
Armures et tissage
Chaîne et trame
Le denim appartient à l’univers des tissus chaîne et trame avec une construction entre les fils verticaux (chaîne) et fils horizontaux (trame). Dans le denim classique, les fils de chaîne sont teints en indigo et les fils de trame sont en coton blanc.
Twill ou Sergé
Dans cette armure classique du denim, le fil de chaîne passe sous deux ou plusieurs fils de trame : un croisement qui crée un effet de diagonale. Le sergé classique en denim est 3/1 S, mais il peut aussi être 2/1, ce qui signifie que 2 fils de trame passent au-dessus des fils de chaîne (une armure généralement utilisée pour faire de la chemise ou des tissus plus légers).
Sergé S ou Z
Le sergé Z a une diagonale inclinée vers la gauche, c’est-à-dire que l’effet de diagonale est orienté dans le sens inverse du sergé S.
Broken Twill
Armure spécifique où la diagonale traditionnelle du twill est inversée et monte de la gauche vers la droite tout en créant un effet zigzag.
Cavalry denim
Tissu qui se caractérise par des lignes de sergé saillantes, avec des cannelures prononcées formées par la trame.
Canvas
Tissage d’armure toile où chaque fil de chaîne coloré passe au-dessus, puis en dessous de chaque fil de trame blanc.
Chambray
Tissu léger et texturé à armure toile où chaque fil de chaîne coloré passe au-dessus, puis en dessous de chaque fil de trame blanc, créant un subtil aspect chiné.
Selvedge
Le selvedge, se réfère aux bords finis d’un rouleau de denim qui empêchent l’effilochage. Ce type de denim est tissé sur des métiers à tisser anciens, utilisant souvent des fils teintés en indigo, et se caractérise par une finition robuste et une texture dense. Le selvedge est souvent considéré comme un signe de qualité.
Finissages et teintures
Coating
Fine couche de pâte étalée sur la surface du tissu, pouvant être appliquée de différentes manières et avec différentes compositions. Elle peut contenir des pigments ou des résines pour modifier l’apparence du tissu.
Mercerisage (ou mercerisation)
Procédé qui augmente la souplesse et la brillance de la fibre.
Sanforization
Procédé conçu pour minimiser le rétrécissement des tissus, particulièrement utilisé pour le coton.
Coupes (fits) et Accessoires
Bouton
Les boutons classiques des jeans, appelés « boutons rivets« , en métal ou en plastique, sont fixés par un clou à l’arrière et souvent gravés du logo de la marque. Ils servent à renforcer des zones comme la braguette.
Coutures
La plupart des coutures sont visibles, historiquement en camel, orange ou jaune, contrastant avec le bleu du tissu. Les surpiqûres renforcent la résistance, et des points d’arrêt sont ajoutés pour sécuriser les zones susceptibles de se déchirer.
Fits
Il existe de nombreuses coupes et formes de jeans, qui évoluent avec les époques. Il y a des tailles hautes, basses ou moyennes. Les longueurs peuvent être cropped, jusqu’à la cheville ou full length. Pour le bas de jambe, on peut trouver des coupes straight, slim, tapered, skinny, relaxed, flare, loose, wide leg, etc.
Hangtag
C’est une étiquette attachée au jean, souvent à la ceinture, indiquant les informations sur la taille, la coupe ou la marque. Le hangtag est aussi un outil marketing, mettant en avant des caractéristiques techniques ou écologiques du produit.
Jacron
Étiquette traditionnellement en cuir, placée à l’arrière d’un jean, au niveau de la ceinture.
Rivets
Les rivets sont nés à l’origine pour renforcer les coutures des extrémités des poches et permettre aux travailleurs de porter des charges lourdes. Aujourd’hui, ils peuvent varier en taille et en couleur, mais sont généralement en métal (en cuivre ou en laiton) et utilisés de manière décorative.
Zip
Le zip, ou fermeture éclair, est un dispositif de fermeture en métal ou en plastique. Il se compose de deux bandes avec des dents qui s’emboîtent, permettant un accès facile.
Traitements et délavages
Abrasion
Terme désignant les zones abîmées sur un jeans, résultant de l’usure naturelle ou d’un traitement intentionnel pour un effet vieilli.
Acid Wash
Technique de délavage utilisant des produits chimiques dans un bain d’eau pour créer un effet vieilli et un contraste sur le denim. Cette méthode produit un aspect marbré et texturé en retirant une partie de la couleur originale du tissu.
Brossé
Finissage qui donne un aspect usé au denim à l’aide d’une brosse électrique ou manuelle, créant une texture plus douce.
Cellulose enzyme wash
Méthode de délavage écoresponsable qui utilise des enzymes pour obtenir des tonalités de bleu plus claires tout en préservant la structure du tissu. Les enzymes, organismes vivants, remplaçent ainsi l’utilisation de pierres ponces.
Délavé / délavage
Une caractéristique intrinsèque au denim est que l’indigo est une couleur qui se délave. La plupart des jeans que l’on trouve sur le marché, qui ne sont pas bruts (indigo foncé), ont été soumis à un processus de délavage.
Destroyed
Jeans au look usé et troué, résultant d’un traitement mécanique ou avec du laser, pour créer une esthétique vintage.
Dip-dyes
Processus où les fils de coton sont trempés dans des teintures, rendant les couleurs plus intenses selon le nombre d’immersions.
Enduction
Application d’une couche sur la surface pour conférer au tissu un aspect brillant ou laqué.
Garment dye
Méthode de teinture appliquée directement sur des vêtements finis, permettant une personnalisation post-production.
Grinding
Technique de délavage mécanique ou au laser qui enlève des sections du tissu, créant un look usé avec des déchirures et des zones éclaircies. Cette méthode ajoute une dimension visuelle au denim, imitant l’usure naturelle.
Laser
Processus écoresponsable permettant d’enlever la couleur de surface du denim pour créer des motifs, délavages ou moustaches.
Moustaches
Lignes de plis horizontales présentes au niveau du bassin, des genoux et des cuisses, créées naturellement par l’usure ou de manière industrielle avec des techniques comme le laser ou à la main avec de papier de verre.
Nébulisation
La nébulisation consiste à pulvériser de fines gouttelettes de liquide sur le denim pour appliquer teintures ou traitements. Ce procédé utilise moins d’eau que les méthodes traditionnelles. Cela permet de créer des effets de délavage précis tout en préservant la qualité du tissu.
Ozone
Le traitement à l’ozone utilise l’ozone gazeux pour décolorer le denim, réduisant ainsi l’eau et les produits chimiques nécessaires. Cette méthode blanchit le tissu sans lavage, offrant des effets de délavage tout en minimisant l’impact environnemental.
PP Spray (PP : permanganate de potassium)
Application de produits chimiques (comme des agents de délavage) en spray sur le denim pour créer des effets de décoloration localisés.
Raw denim (denim brut)
Denim brut, aussi appelé « denim non lavé », il ne subit aucun processus de lavage et conserve une couleur indigo foncé.
Rinçage
Processus appliqué pour éliminer les produits chimiques utilisés lors des finitions, assurant ainsi un vêtement propre et prêt à porter.
Stonewash
Méthode de délavage utilisant des pierres ponces pour donner au denim un aspect usé et plus doux. Cette technique crée également un contraste de couleurs tout en préservant la structure du tissu.
Tacking
Technique qui crée des décolorations à fort contraste et des effets en 3D sur des zones spécifiques du denim. Elle consiste à fixer temporairement des couches de tissu ensemble par des points de couture pour obtenir un effet de délavage ciblé.
Stone à gauche et ozone à droite / Sharabati denim, Pioneer Denim
Laser / Tusa Denim
Pour aller plus loin, consultez notre lexique technique du cuir.